Перегородки не подвержены воздействию ветра, следовательно, и технология их изготовления может быть упрощена. Вот только давайте по порядку. Потом того как мы установили дверные стойки, их есть необходимость зафиксировать по дверному проему. Надо взять рейку толщиной 20 — 30 мм, шириной 35 — 40 мм и длиной на 100 — 150 мм больше ширины дверного проема. Затем прикладываем эту рейку к дверному проему ниже стоек, которые установлены на шипах и двигаться вбок не в состоянии. Карандашом отмечаем на рейке ширину проема. Длина концов рейки от карандашной отметки в обе стороны должна быть примерно одинаковой. Надпилите рейку до половины ширины по карандашным отметкам то есть, для того чтобы карандашные отметки остались. То, что мы надпилили, следует сколоть, если рейка прямослойная, а лучше — отрезать продольной ножовкой. Изготовленный шаблон вставляется в проем двери в верхней части и фиксируется гвоздями. Теперь стойки внутрь сойтись не будут в состоянии: внизу они зафиксированы шипами, вверху — шаблоном. Для того чтобы дверные стойки были в одной и той же плоскости, что и стойки у стен, есть необходимость к стенным стойкам пришить ровную рейку или доску на высоте 100 — 120 мм ниже дверных стоек. Данная рейка или доска пришивается к дверным стойкам.
Перегородку можно набирать по упрощенной технологии. Берете кусок доски и зарезаете шип по шаблонам. Затем доску вставляете шипом в пристенную стойку, делаете отметку по дверной стойке, обрезаете и ставите на место. Затем следующую доску вставляет шипом в дверную стойку, обрезаете по пристенной стойке и ставите на место. Так, поочередно зарезая шипы у дверной и стенной стоек, набираете высоту до нужного уровня. Набор перегородки идет справа и слева от дверного проема. Этот способ хорош тем, что можно применять доски, которые «повело», таким образом они закручены винтом (не очень изрядно, конечно). Потом того как такая перегородка станет обшита с одной стороны, с другой стороны закрученные доски повылезают за общий уровень. И без особого труда все, что вылезло, можно стесать топором или сострогать электрорубанком. Работа небольшая, зато все кривые доски пошли в дело.
Потом того как весь набор перегородки по высоте завершен, а в дверных стойках зарезаны шипы, берем доску, зарезаем в ней шип и вставляем в стенную стойку, отмечая по другой стенной стойке. Когда данная доска станет установлена между стенными стойками, в ней размечаются и выдалбливаются пазы под шипы в дверных стойках. Потом данного доска устанавливается на место. Следующая доска подгоняется по высоте между потолком и установленной доской, в ней зарезается шип с противоположной стороны, и она плотно, трудным молотком, вгоняется на место. Такая перегородка, обшитая хоть бы с одной стороны, стоит очень жестко и не шевелится.
Несколько советов по поводу того, как шить потолочные доски, когда нет помощников. Первую от стены доску пришиваем на единственный гвоздь, с каждого конца доски забивая гвоздь ближе к стене. Это необходимо для того, для того чтобы ближнюю кромку доски можно было бы чуть-чуть опустить, если следующая доска станет немного толще. Когда доски строганы сам, не на рейсмусе, толщина их может быть разной. Так вот, постучав по доске легонько молотком, ее можно опустить и вставить шипом в паз с одной стороны и зашивать одним предварительно забитым в доску гвоздем. Если другой конец доски провисает — не беда. Наживив единственный конец доски, более того если она и не попала в паз, переходите к другому концу доски и, аккуратно постукивая киянкой (деревянным молотком) по кромке доски, вгоняйте ее в паз.
Потом данного выньте первый гвоздь и загоняйте доску на место финально, пришивая тем же гвоздем до конца. Потом данного в предыдущую доску можно забить по второму гвоздю. По данной технологии автор в одиночку зашил потолок в предбаннике трехметровыми досками весьма с успехом.
Теперь поговорим о том, как сам и просто сделать двери не менее прочные, чем покупные, вот только существенно больше дешевые. Если у вас есть доски толщиной 18 — 20 мм, отструганные с двух сторон на рейсмусе, можно набирать двухслойное полотно. Почему доски должны быть отструганы обязательно на рейсмусе? Рейсмус — это строгальный станок, у которого ножи расположены вверху. Поэтому какой бы толщины доски вы ни пропускали бы через рейсмус, они выходят все одинаковой толщины. Раз вы строгаете доски на фуговальном станке, где ножи расположены снизу, разница в толщине сохраняется.
Так или иначе для изготовления дверей необходимо сделать вайму. Возьмите две доски — сороковки или пятидесятки — длиной на 400 — 450 мм больше ширины дверного полотна. С одной стороны несколькими гвоздями пришейте упоры длиной 120 — 150 мм. Высота упоров должна быть не меньше толщины полотна двери. С другой стороны тоже необходимо пришить упоры то есть, для того чтобы между полотном, уложенным в вайму вплотную к одному из упоров, и противоположными упорами было расстояние, равное 50 — 60 мм. Рассмотрим первый вариант. Берем доски толщиной 18 — 20 мм, которые предварительно пропущены через рейсмус, отфугованы и у них отобрана четверть. У крайних досок четверть отбирать не необходимо. Укладываем первый слой досок в вайму и слегка поджимаем клиньями. Для клиньев берется кусок рейки толщиной 16 — 18 мм, шириной 50 — 60 мм и длиной 120 — 150 мм. Этот кусок по плоскости распиливается по диагонали, и клинья готовы. Для того чтобы проще работалось клиньями, пиленая поверхность зачищается рубанком. Затем укладывается второй слой досок то есть, для того чтобы любая верхняя доска собственной серединой ложилась на стык досок нижнего слоя. Второй слой тоже слегка поджимается клиньями. Далее берем 2 — 3 доски толщиной 40 — 50 мм и длиной на 50 — 60 мм больше ширины полотна двери, и тоже куски полиэтилена, который подложим под доски и на вайму, для того чтобы они не приклеились. Еще необходимо подготовить груз. В качестве груза можно взять кирпичи, ведра с песком и т. п. Общий вес груза должен быть 120 — 150 кг.
Мы все подготовили и предварительно смоделировали, для того чтобы после, когда будем клеить, не возникло каких-либо неожиданностей. Каждая задержка по времени станет отрицательно влиять на качество склейки — у нас и так уйдет порядочно времени, пока мы промажем клеем оба слоя. Легче и дешевле склеить клеем ПВА (поливинилацетатная эмульсия). Следует помнить, что клей ПВА продается нескольких видов для различных целей. Нам нужен клей для склейки деревянных конструкций. Предварительно клей необходимо проверить, поэтому купите его в магазине, а не на рынке. Для проверки капните капельку клея на какую-нибудь поверхность, к примеру на спичечный коробок, и положите в теплое место или на солнце. Если капелька застыла пластмассовым бугорочком и почти не изменилась в объеме — клей нам годится. Если капелька высохла и осталось белое пятнышко, берите чек, клей и идите в магазин. Клей, который высыхает до белого пятнышка, ничего не склеит, и труд станет напрасным — вся конструкция развалится.
Потом того как мы определились с клеем, можно приступать к склеиванию. Кстати, если клей густоват (консистенция густой сметаны), его можно немного разбавить водой. Перед склеиванием все смоделированное разбираете и, пометив карандашом порядок укладки досок, складываете все аккуратно стопочками. Порядок склейки ближайший: берете крайнюю доску нижнего ряда и укладываете ее в вайму на подложенный полиэтилен. Под вайму лучше подстелить газеты, для того чтобы излишки клея не попали на верстак или на стол. У уложенной доски кисточкой промазываете четверть. Берете вторую доску и у нее также промазываете четверть, укладывая ее рядом с первой — так, для того чтобы четверти сошлись. Затем берете крайнюю доску верхнего слоя, намазываете клеем плоскость, которой доска ляжет на нижний слой, и намазываете клеем доски нижнего слоя. Так поочередно укладываются все доски.
Когда все доски уложены, полотно покрывается полиэтиленом, укладываются доски, а на них ставится груз. Нагруженное полотно необходимо стянуть клиньями. Сначала стягивается нижний слой, а затем верхний. Клинья вставляются между полотном двери и упором ваймы навстречу друг другу. Аккуратно постукивая молотком по одному клину, второй необходимо поддерживать чем-то трудным, к примеру вторым молотком.
Качество стяжки можно проверить по тому, сколько клея выдавливается через швы и как плотно они прилегли. В таком виде полотно необходимо оставить на 2 — 3 дня, вот только, чем дольше полотно пролежит заневоленным, тем лучше. Ширина склеенной поверхности довольно велика, и необходимо порядочно времени, для того чтобы вся поверхность просохла.
При втором варианте, когда нет досок, пропущенных через рейсмус, можно дверное полотно набрать из половых шпунтованных досок, отструганных с двух сторон. Сами понимаете, что дверное полотно в первом и втором случае набирается по длине и ширине с запасом на последующую обработку. Из шпунтованных половых досок полотно набирается то есть, для того чтобы годовые кольца древесины располагались в разбежку. Далее полотно укладывается в вайму, клеем смазываются всего лишь боковые части досок и заневоливают-ся в уже описанном порядке. Просохшее полотно вынимают из ваймы и на ровной поверхности верстака или стола зачищают от клея и возможных неровностей в стыках досок. Потом зачистки к полотну приворачивают шурупами на клею поперечные стяжки из реек толщиной 20 — 25 мм и шириной 35 — 40 мм. Стяжки предотвратят коробление полотна и добавят ему прочности.
Ближайший этап — изготовление дверной коробки. Коробки необходимо делать тоже и для окон. Ширина коробки должна быть на 10 — 15 мм больше толщины двери или окна. В заготовках для коробки выбирается четверть то есть, для того чтобы остался выступ 10x10 или 15х15 мм. Образец коробки посмотрите дома на каждой двери. Коробка намеревается «вшип» или «вполдерева» на 15 — 20 мм меньше полотна Двери. Клеить коробку не обязательно, она станет раскреплена в проеме двери или окна. А вот раскрепить рейками по углам со стороны выступа есть необходимость. Потом того как коробка готова и раскреплена рейками по углам, подгоняется полотно двери по месту. Затем устанавливаются петли (лучше всего накладные, по типу воротных), обязательно на шурупах. Гвозди петель не держат, к тому же подтянуть их не удастся. Коробка устанавливается в дверной проем отдельно от двери. Так проще. Распределяется без деформации и уплотняется в установленную коробку по старым отверстиям и в случае восстребованности подстругивается. Теперь рассчитайте, сколько вам стоила самодельная дверь и сколько стоит такую дверь заказать. Ведь готовую, пригодную вам, вы в продаже скорее всего не найдете.
Дверь, которая ведет в парную, можно со стороны парной обшить осиновой доской. Зафиксируйте дверь в закрытом состоянии и изнутри, по месту очень тщательнейшим образом обшейте осиновой дощечкой. Это станет не всего лишь декоративной деталью (дверь не выделяется из общего фона), вот только и дополнительным уплотнением. Дополнительно утеплять дверь не следует. Лучше тщательнее подогнать плотность прилегания. Категорически не рекомендуется применять какие-либо синтетические материалы, в состав множества которых входят фенолформальде-гидные смолы.
